El error F28 en una caldera Vaillant significa una cosa concreta: la caldera ha intentado encender, no ha detectado llama en los intentos que tiene permitidos y se ha bloqueado por seguridad. Es un fallo de encendido, no una avería del sistema de calefacción.
La buena noticia es que en bastantes casos la causa está fuera de la caldera y la resuelves tú en dos minutos. La mala es que si no está ahí, hay que abrir el equipo y eso ya no es cosa tuya.
Antes de tocar nada
- Si hueles a gas, no acciones ningún interruptor ni enciendas la luz. Cierra la llave de paso, ventila abriendo ventanas y sal de la vivienda. Avisa desde fuera al servicio de urgencias de tu distribuidora.
- No rearmes más de dos o tres veces seguidas. Cada intento fallido mete gas en la cámara de combustión antes de abortar. Insistir diez veces no arregla nada y sí crea un riesgo innecesario.
- No abras la caldera. Todo lo que se propone aquí se hace por fuera del equipo. Manipular la válvula de gas o los electrodos requiere carné de instalador de gas.
Causas, de más a menos probable
- No llega gas. La causa número uno, y la más tonta. La llave de paso de la caldera cerrada, la llave general cerrada, un corte de suministro en la zona o —en propano— la bombona o el depósito vacíos.
- Aire en la instalación de gas. Muy típico después de un corte, de una revisión periódica o de un cambio de bombona. La caldera necesita varios intentos para purgar ese aire y bloquea antes de conseguirlo.
- Válvula de seguridad del contador activada. Algunos contadores tienen un dispositivo que corta el paso ante una caída brusca de presión. Hasta que no se rearma, no llega gas a ningún aparato.
- Electrodo de encendido o de ionización sucio. Con los años se cubren de residuos de combustión. La chispa salta pero la caldera no detecta la llama, así que cierra el gas y da error. Es una causa muy común en calderas de más de cinco años sin revisar.
- Presión de gas insuficiente en la acometida, o un regulador mal ajustado.
- Conducto de evacuación obstruido. Un nido, hojas o una rejilla tapada. Suele dar otros errores antes, pero puede acabar en F28.
- Válvula de gas o placa electrónica averiadas. Lo último a descartar, y lo más caro.
Qué puedes comprobar tú, en orden
- ¿Funciona otro aparato de gas? Enciende un fuego de la cocina si es de gas. Si tampoco enciende, el problema no es la caldera: es el suministro. Ve al paso 3.
- Comprueba la llave de paso de la caldera. Es la que hay justo debajo, en el tubo de gas. Abierta significa con la palanca en línea con el tubo, no cruzada.
- Revisa la llave general y el contador. Si tu contador tiene botón o palanca de rearme, síguelo según las instrucciones de tu distribuidora. Si no sabes cuál es, no improvises: llama a la distribuidora, ese servicio es gratuito.
- Si tienes propano, comprueba el nivel del depósito o cambia la bombona. Con frío intenso, una bombona casi vacía deja de gasificar bien y da exactamente este error.
- Rearma la caldera. Mantén pulsado el botón de reset unos segundos. Si es aire en la instalación, puede necesitar dos o tres intentos espaciados, no seguidos.
- Mira también la presión de agua, que debe estar entre 1 y 1,5 bar en frío. No causa el F28, pero si está baja tienes un segundo problema esperando: lo tratamos en la caldera pierde presión.
Si tras estas comprobaciones la caldera sigue dando F28, el problema está dentro y toca técnico.
Cuánto cuesta arreglarlo
| Intervención | Coste orientativo |
|---|---|
| Visita de diagnóstico | 60 – 90 € |
| Limpieza de electrodos | Suele ir incluida en la visita |
| Sustitución de electrodo de encendido o ionización | 70 – 140 € con mano de obra |
| Sustitución de la válvula de gas | 220 – 400 € |
| Placa electrónica | 250 – 450 € |
Son horquillas orientativas de mercado, sin desplazamientos de urgencia ni festivos. Si tienes contrato de mantenimiento, comprueba antes qué cubre: muchos incluyen la mano de obra pero no las piezas.
La regla práctica: si la caldera pasa de quince años y la reparación se acerca al 40% de lo que cuesta una nueva, plantéate el cambio. No por vender nada, sino porque el rendimiento de lo que se fabrica hoy es bastante mejor y esa diferencia se paga sola en consumo.
Preguntas frecuentes
¿El F28 es peligroso?
El bloqueo en sí es lo contrario: es el mecanismo de seguridad funcionando como debe. La caldera detecta que no hay llama y cierra el gas. Lo peligroso sería que no bloqueara.
¿Es lo mismo que el F29?
No. El F28 es fallo en el encendido inicial. El F29 es una llama que se apaga durante el funcionamiento. Comparten varias causas, pero el F29 apunta más a suministro inestable o a problemas de evacuación.
¿Y si mi caldera no es Vaillant?
Cada fabricante usa su propia nomenclatura. En Junkers, por ejemplo, el fallo equivalente del circuito sanitario aparece como error A7. La referencia que manda es siempre el manual de tu modelo.
Se quita al rearmar pero vuelve a los pocos días
Casi siempre son electrodos sucios o presión de gas justa. Volverá cada vez con más frecuencia hasta que se limpie o se sustituya la pieza. No lo dejes correr hasta enero.
Además se apaga a ratos
Si entre F28 y F28 la caldera se para y arranca sola, tienes dos cosas distintas pasando a la vez. Los patrones de parada están en la caldera se apaga sola.
¿Puedo limpiar yo los electrodos?
No. Están dentro de la cámara de combustión y llegar a ellos implica desmontar el frontal y manipular el quemador. Además, abrir el equipo puede anular la garantía.
Cómo evitar que vuelva
La revisión periódica que corresponda a tu instalación incluye la limpieza de electrodos y el ajuste de combustión, que es exactamente lo que previene este error. Cuesta bastante menos que una visita de urgencia en pleno diciembre.
Y si esta caldera ya te ha dado varios avisos, es buen momento para hacer números sobre qué vendría después. Tienes la comparación completa en la sección de calefacción, y si te planteas bomba de calor, calcula la potencia que necesitaría tu vivienda con la calculadora de potencia de aerotermia.