Una caldera que se apaga sola casi nunca está rota. En la mayoría de los casos está haciendo justo lo que debe: detectar una condición anómala y pararse antes de que el problema vaya a más. La clave está en distinguir si se apaga y ya no arranca (bloqueo por seguridad) de si se apaga y vuelve sola a los pocos minutos (ciclado), porque las causas son completamente distintas.
Antes de tocar nada
- Si hueles a gas, cierra la llave de paso, ventila sin accionar interruptores y sal. Avisa desde fuera al servicio de urgencias de tu distribuidora.
- No rearmes más de dos o tres veces seguidas. Si vuelve a bloquearse, hay una causa real que insistir no arregla.
- No abras la caldera. Todo lo que se propone aquí se comprueba por fuera del equipo.
Se apaga y NO vuelve a arrancar
Hay un bloqueo de seguridad. Causas por orden de frecuencia:
- Falta de presión de agua. Por debajo de 0,5–0,8 bar la mayoría de calderas se bloquean. Mira el manómetro en frío: si está bajo, ahí tienes la respuesta. Cómo rellenar y, sobre todo, por qué baja, en la caldera pierde presión.
- Sobrecalentamiento. El agua alcanza la temperatura límite y el termostato de seguridad corta. Casi siempre es un problema de circulación: demasiadas llaves de radiador cerradas, aire en el circuito, lodos o bomba débil. Si has cerrado radiadores para ahorrar, puede ser exactamente eso.
- Fallo de encendido. Enciende, no detecta llama y bloquea. En Vaillant sale como error F28; otras marcas usan su propia nomenclatura. Suele ser suministro de gas o electrodos sucios.
- Evacuación de humos obstruida. Un nido, hojas o una rejilla tapada. El presostato de humos detecta que no hay tiro y corta. Es una parada que hay que agradecer.
- Sensor de presión o de temperatura averiado. La caldera lee un valor imposible y se protege.
Se apaga y vuelve sola a los pocos minutos
Esto no es un bloqueo, es ciclado, y a menudo ni siquiera es una avería:
- Termostato ambiente con las pilas gastadas. Cortes intermitentes que parecen fallos de la caldera y no lo son. Es la causa número uno de llamadas al técnico innecesarias, sobre todo con termostatos inalámbricos. Cámbialas antes de nada: cuestan dos euros.
- Caldera sobredimensionada. Si tu caldera da 24 kW y tu vivienda necesita 8, calienta el circuito en dos minutos, alcanza la consigna y se para. Arranca y para continuamente, gasta más y se desgasta antes. Es normal en el sentido de que el equipo funciona como debe; el error está en el dimensionado, y se paga en la factura: puedes ver cuánto debería costarte calentar tu vivienda en cuánto gasta la calefacción al mes.
- Anticiclaje. Muchas calderas imponen una espera de dos a cinco minutos entre arranques para protegerse. Si la ves parada justo después de alcanzar temperatura, es esto.
- Modulación. Una caldera moderna baja potencia en lugar de apagarse, pero al mínimo de su rango puede llegar a pararse. No es un fallo.
- Circulación insuficiente por radiadores cerrados o aire en el circuito: la caldera llega enseguida a temperatura de corte aunque la casa siga fría.
Qué comprobar tú, en este orden
- Las pilas del termostato ambiente. Cuesta dos minutos y resuelve un porcentaje sorprendente de casos.
- La presión en el manómetro, en frío: entre 1 y 1,5 bar.
- Que haya al menos dos o tres radiadores abiertos. Cerrar casi todos para ahorrar provoca sobrecalentamiento y es contraproducente.
- Purga los radiadores si alguno calienta abajo y no arriba. Cómo hacerlo en purgar los radiadores.
- Mira si otro aparato de gas funciona, para descartar suministro.
- Comprueba la salida de humos desde fuera, a simple vista, sin subirte a ningún sitio.
Cuándo llamar al técnico
- Si bloquea repetidamente tras haber comprobado presión, termostato y radiadores.
- Si sospechas de sobrecalentamiento: la caldera hace ruido de hervido o los tubos se calientan de forma desigual.
- Si la evacuación de humos puede estar obstruida. Esto no se toca por cuenta propia.
- Si aparece agua o hollín dentro de la carcasa. Corta también la corriente.
| Intervención | Coste orientativo |
|---|---|
| Visita de diagnóstico | 60 – 90 € |
| Sustitución de un sensor | 90 – 180 € |
| Termostato de seguridad | 110 – 200 € |
| Bomba de circulación | 180 – 350 € |
| Desobstrucción de la evacuación de humos | 120 – 250 € |
| Limpieza química del circuito por lodos | 250 – 500 € |
Horquillas orientativas de mercado, sin desplazamientos de urgencia ni festivos.
Preguntas frecuentes
¿Es peligroso que se apague sola?
El apagado en sí es la protección funcionando. Lo preocupante sería que siguiera funcionando con la presión por los suelos o sin evacuar bien los humos. Lo que no conviene es acostumbrarse a rearmar todos los días sin averiguar por qué.
Solo se apaga cuando hace mucho frío
Apunta a presión justa que baja al enfriarse el circuito, o a una caldera al límite de su capacidad. Si además la casa nunca llega a la temperatura deseada en los días fríos, el equipo se queda corto para la demanda real.
Se apaga solo el agua caliente, la calefacción va bien
Entonces no es un bloqueo general: suele ser el sensor de caudal o la placa de intercambio del circuito sanitario, a veces obstruida por cal.
¿Con aerotermia pasa lo mismo?
El ciclado por sobredimensionado sí, y es igual de perjudicial. Por eso dimensionar bien importa tanto: puedes ver qué potencia necesitaría tu vivienda en la calculadora de potencia.
Lo que evita casi todo esto
Revisar la presión y purgar al empezar la temporada, cambiar las pilas del termostato cada otoño y hacer la revisión periódica que corresponda a tu instalación. Tres cosas que suman veinte minutos al año y evitan la mayoría de las llamadas de urgencia de diciembre, que además se pagan a tarifa de urgencia. El resto del mantenimiento, en calefacción.